5.3 – Lysmåling – et skridt videre med zone-systemet

Du har sikkert oplevet det, du skyder et billede af noget der er sort, eller noget der er hvidt, og det bliver gråt og kedeligt.

Det er fordi at kameraets lysmåler er lavet, så det altid prøver at ramme en 18%, så alle nuancer skal gerne ende i 18%, for at få det optimale billede ind på kortet.

Zone-systemet, godt nok gammelt, men det virker stadig

Er du i tvivl, så er det det her jeg har skrevet “det kommer jeg tilbage til” om 😉

Vi går lige en række år tilbage i tiden og hilser på et system, der bl.a. blev brugt af Ansel Adams, når han optog sine billeder.

Zone-systemet er et af de regelsæt, der stadig kan og vil hjælpe dig, i den digitale tidsalder.

Det består af 10 zoner, 0-10, hvor zone 5 repræsenter 18% grå-eksponeringen, den ”perfekte” eksponering. Virkeligheden er dog en anden, og det er den jeg kommer ind på her.

Er dit motiv i venstre del af tabellen, skal der undereeksponeres, og i højre, skal der overeksponeres, for at ramme den rigtige eksponering/farve frem.

Zonerne kort forklaret

Men hvordan finder du ud af, om dit motiv er i zone III eller VIII ?

Jo, du bliver nød til at kigge lidt på det du skal skyde, og så er det ellers en vurderings sag. Men der er selvfølgelig en række faktorer, der kan hjælpe dig med at det bliver en kvalificeret vurdering.

For at finde den rigtige zone, kan du bruge oversigten herunder. Kig på motivet, og vurder hvor det passer ind.

0 – Helt sort, der er ingen detaljer, intet at se, intet at hente.

I – Stort set helt sort, ingen detaljer, ingen texture. Dog kan der forekomme svag nuanceforskelle.

II – Meget mørk grå, næsten sort. Det er nu muligt at se texture og svage detaljer i skyggerne.

III – Mørk-grå, texture er nu tydelig, og der er detaljer i skyggerne.

IV – Medium-grå, grønlige farver, skyggesiden af et portræt, overskyet. Gode detaljer og texture.

V – Mellem-gråt (18% grå), mørk hud, grå sten, almindeligt vejr. Rigtig gode detajler.

VI – Lysegrå, lyd hud, skygger i sneen, lyse steder (strand), Skarpe og finde detaljer.

VII – Off-white, lys grå, lyst med detaljer og texture.

VIII – Næsten hvidt, med detaljer og texture, lys hud, nogen texture og gradueringer, men ingen rigtige detaljer.

IX – Næsten helt hvidt, sne uden skyer, ingen tydelige detaljer eller texture.

X – Helt hvidt, højlys, refleksioner, ingen detaljer/texture.

Hvordan bruger du Zone-systemet

Her er to eksempler, hvor kameraet måler lyset, der reflekteres fra motivet.

Eks.1 : Ser kameraet et helt sort motiv, f.eks. en sort hest, vil kameraet gøre hvad det kan, for at ramme en perfekt 18% grå, og billedet vil blive gråt og kedeligt.

Motivet ligge indenfor zone 2. Der vil være lidt detaljer i pelsen, og man kan se texturen. Så inden du trykker på knappen, justerer du eksponeringen, med tre stop ned.

 

Eks.2: Er framen overordnet fyldt ud med hvidt / meget lyse elementer, som i denne sal, med hvide vægge og store vinduer, vil kameraet igen eksponere efter 18% grå, og billedet vil blive gråt og kedeligt. Det samme gælder, hvis motivet f.eks. er en strand med sol fra en skyfri himmel, eller hvis landskabet er dækket af sne.

Her er der overvejede vidt på billedet, for at undgå at det hele bliver gråt, og under eksponeret, har jeg vurderet at det ligger i zone VII og har overeksponeret med +2 Stop.

 

Det er her Zone-systemet kommer ind i billedet. Det hjælper dig, med at fortælle kameraet, at det tager fejl, og du ved bedre. Du finder motivets farve/nuance i tabellen nedenfor, derefter justerer du eksponeringen i forhold til dette.

 

Det gælder også i farveverdenen

Normalt når der snakkes om Zone-systemet, er det repræsenteret i sort/hvid, fra zone 0 – X.
Men det fungerer også i farver, jo mere mættet en farve er, jo mørkere bliver den, og derved skal der mindre lys ind, for at kameraet kan fange farven korrekt. Men nu ved du bedre og kan lave justeringen, uden at en rød mættet farve ender op næsten lyserød, da du ved, at den skal have lidt mindre lys, end kameraets lysmåler fortæller dig.

Kan det bruges i den digitale tidsalder?

Kan man diskutere, om det er nødvendigt at kende til tabellen. Men mit råd er, at forstå konceptet og være stærk i tallene 3-7, da det ofte er de områder, hvor problemerne er.

Bliv stærk i at vurdere, om lysmåleren potentielt tager fejl, eller om du kan stole på den. Før eller siden vil du opleve, at kameraet tager fejl, så er det altid rart at vide, hvad man skal gøre, for at fikse det.

HUSK, kameraet er kun en maskine, og selv om den har lært af de bedste, kan det ikke tænke selv og ramme plet hver gang.